Ao aterrar no Hexágono, o termo carinhoso para França, voltei a olhar para o mapa. Sim, França: surgiu um hexágono irregular, que expressa o amor francês pela abstração e pelo prazer estético da beleza e da perfeição, o hexágono de seis lados, como um diamante fino com múltiplas facetas: uma visão francesa do seu país.

Com uma semana de férias disponível, a minha mulher e eu decidimos revisitar o nosso lugar preferido da juventude: o sudoeste de França e as suas inúmeras iguarias. Queríamos tanto descontrair como desfrutar das vistas e das delícias gastronómicas deste cenário único, «a França profunda», onde ainda se podem captar os sabores e os ecos desta cultura antiga ainda viva: a França das províncias, das torretas dos castelos, das fontes que salpicam as praças das cidades e do aroma dos frutos e legumes acabados de colher nos mercados ou que passa em frente às lojas, espalhando os aromas de manteiga e açúcar derretidos para deliciosos pastéis ou as notas de molhos locais ricos a fervilhar com ervas, alho e, por vezes, trufas embebidas em gordura de ganso.

De carro, de Paris ao sudoeste, passando pelo Loire, em direção a Poitiers e às suas igrejas românicas onde os trovadores outrora cantavam em casas nobres, aproximámo-nos do sudoeste de França, o seu próprio mundo, a mágica Aquitânia de outrora e, mais a sul, a Gasconha, de onde os Três Mosqueteiros surgiram na literatura... Chegámos à região do Périgord, ligeiramente a nordeste de Bordéus, a principal cidade do Sud-Ouest, famosa pelos seus grandes vinhos, e instalámo-nos numa bela estalagem em Périgueux, uma cidade perfeita do Sud-Ouest, repleta de história e rica nas tradições do Périgord, em particular nas suas famosas tradições culinárias.

No dia seguinte, dirigimo-nos cedo ao famoso mercado de sábado e deliciámo-nos com as cores dos vários alimentos expostos: estávamos no coração da região das trufas, a trufa negra, a que chamam o diamante negro da gastronomia! Mas também me chamou a atenção um monte de nozes bem empilhadas, seguido pela visão de fígados de ganso e de foie gras de pato, magrets, coxas, pernas e moelas expostos. Estávamos mesmo no país do foie gras! Que variedade! Podíamos encontrar foie gras em conserva, foie gras em frascos de vidro a brilhar ao sol e ainda Semic cozinhado, foie gras semicozinhado, pedaços grandes e foie gras cru – muito caro – e fígado de pato, os mais populares entre os paladares modernos.

Vendedores simpáticos ofereciam minúsculos pedaços de foie gras do Sud-Ouest para provar, e era divinal. Este alimento especial, uma arte antiga do Egito, apreciado em Roma e difundido por toda a Europa pelos judeus, encontrou a sua melhor casa aqui no sudeste da França, onde, há gerações, os agricultores criam cuidadosamente patos cinzentos e gansos, alimentando-os cuidadosamente com milho e deixando-os procurar ervas e legumes que alimentam os seus fígados ricos, de aroma único, com sabores que fazem dele a joia da gastronomia francesa.

Comprámos dois frascos de foie gras de ganso e dois frascos de Foie gras de pato a vendedores locais que nos garantiram que provinham de explorações do Périgord e, depois, decidimos ir a um dos melhores restaurantes da cidade, onde nos deliciámos com um cassoulet clássico, um dos pratos mais tradicionais da região, feito com coxas e pernas de pato cozinhadas lentamente na própria gordura. E, naturalmente, bebemos um vinho local que era delicioso, mas, francamente, já não me lembro qual era. Um Bergerac, talvez?

Durante a nossa estadia no Périgord, não deixámos de fazer um passeio de barco tranquilo pelo belo rio Dordogne, numa gabarra de fundo plano, admirando as falésias calcárias com afloramentos de calcário e os belos castelos, solares e aldeias pitorescas que revelam a longa ocupação desta bela paisagem cultivada: uma feliz fusão entre o trabalho humano e a natureza encantadora.

Visitámos também algumas das famosas vinhas em redor de Bordéus e descemos para o sudoeste até às Landes, a região costeira atlântica de charnecas e pântanos, em parte drenada e plantada com uma das maiores florestas de pinheiros da Europa; aqui, as cidades são pequenas, mas têm um encanto folclórico. Nesta paisagem arenosa e bastante plana, criam-se alguns dos melhores patos cinzentos para produzir foie gras, com um sabor mais rico e intenso do que no Périgord.

Ao continuarmos a visita, instalámo-nos na bela cidade de Castelnau-Chalosse, onde, num restaurante local, pedimos uma garbure, outro delicioso prato de sopa, melhor no inverno do que na primavera, mas, mais uma vez, típico da região. Visitámos várias quintas e comprámos Foie gras de pato local, acompanhado de um Sauternes bem fresco, e dirigimo-nos para a costa, onde encontrámos uma extensão de praia dunar, acima de um antigo bunker alemão da Segunda Guerra Mundial. Perto dali, de frente para a praia e para o mar branco, estendemos uma toalha para um piquenique improvisado, saboreando o cremoso foie gras de pato, perfeitamente acompanhado, como dizem os franceses, pelo Sauternes mais doce e intenso que alguma vez provámos.

Estávamos tão bem-dispostos que descemos a duna a correr até à praia, despimo-nos como boémios selvagens e mergulhámos nas águas bastante frias do golfo da Biscaia, salpicando-nos, e acabámos por nos abraçar sob as ondas. Depois de um beijo delicioso, com os lábios ainda húmidos de vinho, de Foie gras de pato e de água do mar, voltámos a vestir-nos e tornámo-nos novamente burgueses normais.

Ah, este sudoeste de França! Que prazeres gastronómicos estes despertam no desejo humano! Tirei uma trufa de chocolate para a minha mulher enquanto nos dirigíamos para o carro, jantámos bife com molho Périgueux e terminámos com ilhas flutuantes. 

Lamentamos não ter ido a Gers e Quercy, outras terras do foie gras do Sud-Ouest, com as suas belas criações de gansos e patos!

A nossa semana estava quase a terminar, faltando apenas a viagem de regresso a Paris e um último grande jantar com vista para Notre-Dame, finalmente restaurada, enquanto o Sena corria durante a noite.