Saavuttuani Hexagoniin, rakkaalla nimellä Ranskalle, katsoin karttaa uudelleen, kyllä, Ranska, ja esiin ilmestyi epätasainen kuusikulmio, joka ilmaisee ranskalaista rakkautta abstraktioon ja esteettiseen nautintoon kauneudessa ja täydellisyydessä, kuusikulmio, kuin hieno monisärmäinen timantti: ranskalainen näkemys heidän maastaan.

Vapaaviikon aikana vaimoni ja minä päätimme palata nuoruuden lempipaikkaamme: Lounais-Ranska ja sen lukuisat herkut. Halusimme sekä rentoutua että nauttia näkymistä ja gastronomisista iloista tässä ainutlaatuisessa ympäristössä, "syvässä Ranskassa", jossa voi yhä aistia tämän ikivanhan, yhä elävän kulttuurin makuja ja kaikuja: provinssien Ranska, linnantornit, jotka roiskuttavat suihkulähteitä kaupunkien aukioilla ja markkinoilla haistellen tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuoksua tai kulkien kauppojen ohi, jotka levittävät voin ja sokerin sulavan tuoksuja herkullisille leivonnaisille tai rikkaiden paikallisten kastikkeiden tuoksuja, jotka kuplivat yrteistä, valkosipulista ja mahdollisesti rasvassa liotetuista tryffeleistä.

Autolla Pariisista lounaaseen, Loiren kautta Poitiers’n romaanisten kirkkojen ohi, joissa trubaduurit aikoinaan lauloivat aatelistaloissa, lähestyimme Lounais-Ranskaa, sen omaa maailmaansa, entistä maagista Aquitaniaa, ja etelämpänä Gascognea, josta Kolme muskettisoturia nousi kirjallisuuteen... Saavuimme Périgordin alueelle, hieman koilliseen Bordeaux’sta, Lounais-Ranskan pääkaupungista, joka on kuuluisa suurista viineistään, ja majoituimme kauniiseen majataloon Périgueux’ssa, täydellisessä Lounais-Ranskan kaupungissa, joka on täynnä historiaa ja rikas Périgordin perinteistä, erityisesti sen kuuluisista kulinaarisista perinteistä.

Seuraavana päivänä menimme aikaisin lauantain kuuluisille markkinoille ja nautimme esillä olevien erilaisten ruokien väreistä; olimme tryffelin sydämessä, musta tryffeli, jota kutsutaan gastronomian mustaksi timantiksi! Mutta myös hyvin kasatut pähkinät kiinnittivät huomioni, sitten näky hanhenmaksista ja ankkafoie grasista, magreteista, koivista, koipista ja kurkuista. Olimme foie gras -maan keskellä! Mikä valikoima! Löytyi säilöttyä foie gras -maksaa, lasipurkeissa auringossa kiiltävää foie gras -maksaa, sitten puolikypsää, puolikypsää maksaa, suuria paloja ja erityisiä raakoja hanhenmaksia – hyvin kalliita – ja ankkafoieta, jotka ovat suosituimpia nykyaikaisiin makuihin.

Ystävälliset myyjät tarjosivat pieniä paloja foie gras -maksaa, ja maku oli jumalainen, ehdottomasti tämä erityinen ruoka, muinainen egyptiläinen taide, jota suosittiin Roomassa ja jota juutalaiset levittivät ympäri Eurooppaa, oli löytänyt parhaan kotinsa täällä Lounais-Ranskassa, missä sukupolvien ajan maanviljelijät ovat huolellisesti kasvattaneet harmaita ankkoja ja hanhia ruokkimalla niitä tarkasti maissilla ja antamalla niiden etsiä yrttejä ja vihanneksia, jotka ravitsevat heidän rikkaat maksansa, jotka ovat ainutlaatuisesti maustettuja makuilla, jotka tekevät siitä ranskalaisen keittiön kruununjalokiven.

Ostimme kaksi purkkia hanhenmaksaa ja kaksi purkkia ankkafoieta paikallisilta myyjiltä, jotka vakuuttivat niiden tulevan paikallisilta périgourdilaisilta tiloilta, ja sen jälkeen päätimme mennä yhteen kaupungin parhaista ravintoloista, jossa nautimme klassisen cassoulet’n, yhden alueen perinteisimmistä ruoista, joka on tehty ankankoivista ja koivista, hitaasti kypsytettynä omassa rasvassaan, ja luonnollisesti joimme paikallista viiniä, joka oli herkullista, mutta rehellisesti sanottuna en enää muista, olisiko se ollut Monbazillac?

Ollessamme Périgordissa pidimme huolen, että teimme hitaasti veneajelun kauniilla Dordogne-joella tasapohjaisella gabarre-aluksella, katsellen kalkkikivisiä kallioita, kauniita linnoja, kartanoita ja viehättäviä kyliä, jotka paljastavat tämän kauniin viljellyn maiseman pitkän asutuksen: onnellinen yhdistelmä ihmistyötä ja viehättävää luontoa.

Kävimme myös joissakin kuuluisissa viinitarhoissa Bordeaux’n ympärillä ja suuntasimme lounaaseen Landesin alueelle, Atlantin rannikkoalueelle, joka on soiden ja nummien alkuperä, mutta osittain ojitettu ja istutettu yhdeksi Euroopan suurimmista mäntymetsistä; täällä kaupungit ovat pieniä, mutta niissä on kansanperinteen makua. Tässä melko tasaisessa hiekkamaastossa kasvatetaan joitakin parhaista harmaista ankkoista, joista saadaan rikkaan ja voimakkaamman makuista foie gras -maksaa kuin Périgordissa.

Jatkaessamme matkaa majoituimme kauniiseen Castelnau-Chalosseen, jossa paikallisessa ravintolassa tilasimme garburen, toisen herkullisen keittoruokalajin, joka on parempi talvella kuin keväällä, mutta jälleen tyypillinen alueelle. Kävimme useilla tiloilla ja ostimme paikallista ankkafoieta kylmän Sauternen kanssa ja suuntasimme rannikkoa kohti, missä löysimme dyynien peittämän hiekkarannan vanhan toisen maailmansodan saksalaisen bunkkerin yläpuolella. Lähellä, rannalle ja valkoiselle merelle päin, levitimme liinan improvisoidulle piknikille, nauttien kermaisesta ankkafoi grasta, täydellisesti yhdistettynä, kuten ranskalaiset sanovat, makeimpaan ja intensiivisimpään Sauterneen, jota olemme koskaan maistaneet.

Olimme niin hyvällä tuulella, että juoksimme dyyniltä rannalle, riisuuduimme kuin villit boheemit ja sukelsimme melko kylmiin Gascognenlahden vesiin roiskien ja lopulta halasimme toisiamme aaltojen lyödessä meitä; herkullisen suudelman jälkeen, huulet vielä viinistä, ankkafoie grasta ja merivedestä kosteina, pukeuduimme uudelleen ja palasimme tavallisiksi porvareiksi. Ah, tämä Lounais-Ranska! Mitä nämä gastronomiset nautinnot tuovatkaan ihmisen haluun! Otin suklaa-tryffelin vaimolleni, kun suuntasimme autollemme, vietin viimeisen yön paikallisessa ravintolassa Périgordin pihvillä ja päättelin perinteisiin kelluviin saariin.

Katsoimme kaiholla, ettemme ehtineet Gersiin ja Quercyyn, sillä sielläkin on kauniita hanhi- ja ankankasvattamoja, erinomaisia foie gras -tuotteita!, mutta aika rajoitti vaihtoehtojamme.

Viikkomme oli melkein ohi, lukuun ottamatta paluumatkaa Pariisiin ja viimeistä suurta illallista, josta oli näkymä köyhän Notre-Damen jälleenrakennukseen, kun Seine virtasi yössä.