Ved å lande i l'Hexagone, det kjærlig uttrykket for Frankrike, så jeg på kartet igjen, ja, Frankrike, dukket det opp en skjev sekskant som uttrykker den franske kjærligheten til abstraksjon og estetisk nytelse i skjønnhet og perfeksjon, sekskanten med seks sider, som en fin diamant med mange fasetter: en fransk visjon av deres land.

Med en uke fri ferie bestemte min kone og jeg oss for å besøke vårt favorittsted fra ungdomstiden igjen: det sørvestlige Frankrike og dets mange delikatesser. Vi ønsket både å slappe av og nyte utsikten og de gastronomiske herlighetene i dette unike miljøet, "det dype Frankrike" hvor man fortsatt kan fange smakene og ekkoene av denne gamle, levende kulturen: Frankrike av provinsene, med slottstårn som spruter fontener på byens torg og som puster inn lukten av ferske frukter og grønnsaker på markedene, eller går forbi butikker som sprer sine dufter av smør og smeltet sukker til deilige bakverk eller toner av rike lokale sauser som bobler av urter, hvitløk og eventuelt trøfler gjennomtrukket av gåsefett.

Med bil, fra Paris til sørvest, via Loire, mot Poitiers og dens romanske kirker hvor trubadurer en gang sang i adelsboliger, nærmet vi oss sørvest i Frankrike, dens egen verden, det magiske Aquitaine fra gamle dager, og lenger sør Gascogne hvor De tre musketerer dukket opp i litteraturen... Vi ankom regionen Périgord, litt nordøst for Bordeaux, den viktigste byen i Sørvest, kjent for sine store viner, og vi slo oss ned i en vakker vertshus i Périgueux, en perfekt sørvestby full av historie og rik på Périgords tradisjoner, spesielt dens berømte kulinariske tradisjoner.

Dagen etter dro vi tidlig til det berømte lørdagsmarkedet, og vi nøt fargene på de forskjellige matvarene som var utstilt; Vi er i hjertet av trøffelens land, den svarte trøffelen som kalles gastronomiens svarte diamant! Men en duft av nøtter tett pakket tiltrakk også min oppmerksomhet, deretter synet av gåselever og andelever, magretter, lår, klubber og gizzards som var utstilt. Vi var i landet til foie gras! For en variasjon! Man kunne finne foie gras på boks, foie gras i glasskrukker som skinte i solen, deretter mi-cuit, halvkokt foie gras, store biter og spesielle rå gåselever – veldig dyre – og andelever, de mest populære for moderne smaker.

Vennlige selgere tilbød små biter av foie gras med smak, og det var himmelsk, definitivt denne spesielle maten, en gammel kunst fra Egypt og foretrukket i Roma, og spredt over hele Europa av jødene, har funnet sitt beste hjem her i det sørvestlige Frankrike hvor bønder i generasjoner nøye har avlet grå ender og gjess ved å mate dem nøye med mais og la dem lete etter urter og grønnsaker som nærer deres rike lever som er unikt aromatisert med smaker som gjør det til kronjuvelen i det franske kjøkkenet.

Vi kjøpte to glass gåselever og to glass andelever fra lokale selgere som forsikret oss om at de kom fra lokale périgourdinske gårder, og deretter bestemte vi oss for å gå til en av byens beste restauranter hvor vi nøt en klassisk cassoulet, en av de mest tradisjonelle rettene i regionen, laget med andelår og -klubber som er sakte kokt i sitt eget fett, og naturligvis drakk vi en lokal vin som var deilig, men ærlig talt husker jeg den ikke lenger. Kan det ha vært en Monbazillac?

Under oppholdet vårt i Périgord tok vi oss tid til en rolig båttur på den vakre elven Dordogne i en flatbunnet gabarre, hvor vi kunne se de kritthvite klippene med kalksteinsutløp og vakre slott, herregårder og pittoreske landsbyer som vitner om langvarig bosetting i dette vakre kultiverte landskapet: en lykkelig sammensmelting av menneskelig arbeid og den tiltrekkende naturen.

Vi besøkte også noen av de berømte vinmarkene rundt Bordeaux og dro ned mot det sørvestlige området helt til Landes, kystregionen ved Atlanterhavet som er opprinnelsen til heiene og myrene, men delvis drenert og plantet med en av Europas største furuskoger; Her er byene små, men har en folkelig sjarm. I dette ganske flate, sandete landskapet oppdrettes noen av de beste grå endene for en foie gras med rikere og mer kraftfull smak enn i Périgord.

Ved å fortsette besøket slo vi oss ned i den vakre byen Castelnau-Chalosse hvor vi på en lokal restaurant bestilte en garbure, en annen deilig suppe, bedre om vinteren enn om våren, men igjen typisk for regionen. Vi besøkte flere gårder og kjøpte lokal andelever med kald hvit Sauterne, og vi satte kursen mot kysten, hvor vi fant et område med sanddyner over en gammel tysk bunker fra andre verdenskrig. I nærheten, med utsikt mot stranden og det hvite havet, brettet vi ut et duk for en improvisert piknik, mens vi nøt den kremete andeleveren, perfekt akkompagnert, som franskmennene sier, av den søteste og mest intense Sauterne vi noen gang har smakt.

Vi var i så godt humør at vi raste nedover sanddynen til stranden, kledde oss av som ville bohemer og dykket inn i det ganske kalde vannet i Biscayabukten mens vi sprutet vann på hverandre, og endte opp med å holde hverandre i armene mens bølgene slo mot oss; Etter et deilig kyss, leppene fortsatt fuktige av vin, andefølever og sjøvann, kledde vi på oss igjen og ble vanlige borgere igjen. Å, denne sørvestlige delen av Frankrike! Hva disse gastronomiske gledene bringer til menneskelig begjær! Jeg tok frem en sjokoladetrøffel til min kone mens vi gikk mot bilen vår, tilbrakte en siste natt på den lokale restauranten med en Périgourdine-biff og avsluttet med de tradisjonelle Îles Flottantes.

Vi angrer på at vi ikke dro til Gers og Quercy, for det finnes også flotte oppdrett av gjess og ender, utmerket foie gras!, men tiden begrenset våre muligheter.

Uken vår var nesten over, bortsett fra returreisen til Paris og en siste stor middag med utsikt over gjenoppbyggingen av den stakkars Notre-Dame mens Seinen rant i natten.