Da jeg landede i l'Hexagone, det kærlige udtryk for Frankrig, kiggede jeg igen på kortet, ja, Frankrig, dukkede der et skævt sekskantet symbol op, der udtrykker den franske kærlighed til abstraktion og æstetisk nydelse i skønhed og perfektion, sekskanten med seks sider, som en fin diamant med mange facetter: en fransk vision af deres land.

Med en uges fri ferie besluttede min kone og jeg at genbesøge vores yndlingssted fra vores ungdom: det sydvestlige Frankrig og dets mange lækkerier. Vi ønskede både at slappe af og nyde udsigterne og de gastronomiske lækkerier i denne unikke ramme, "det dybe Frankrig", hvor man stadig kan fange smagene og ekkoerne af denne gamle, stadig levende kultur: Frankrigs provinser, slotstårne, der sprøjter fontæner på byernes pladser og indånder duften af friskplukkede frugter og grøntsager på markederne eller går forbi butikker, der spreder deres dufte af smør og smeltet sukker til lækre kager eller noter af rige lokale saucer, der bobler af urter, hvidløg og eventuelt trøfler gennemtrængt af gåsefedt.

Med bil fra Paris til sydvest, via Loire, mod Poitiers og dens romanske kirker, hvor troubadurer engang sang i adelige huse, nærmede vi os det sydvestlige Frankrig, dets egen verden, det magiske Aquitaine fra gamle dage, og længere mod syd Gascogne, hvor De Tre Musketerer opstod i litteraturen... Vi ankom til Périgord-regionen, lidt nordøst for Bordeaux, den største by i Sydvest, berømt for sine store vine, og vi slog os ned på en smuk kro i Périgueux, en perfekt sydvestlig by fuld af historie og rig på Périgords traditioner, især dets berømte kulinariske traditioner.

Næste dag tog vi tidligt til det berømte lørdagsmarked og nød farverne på de forskellige udstillede fødevarer; vi var i hjertet af trøffelområdet, den sorte trøffel, som kaldes gastronomiens sorte diamant! Men en duft af godt stablede valnødder fangede også min opmærksomhed, derefter synet af gåse- og andelever, magrets, lår, trommestikker og hjerter, der var udstillet. Vi var i landet med foie gras! Sikke en variation! Man kunne finde foie gras på dåse, foie gras i glas, der skinnede i solen, derefter mi-cuit, halvtilberedt foie gras, store stykker og specielle rå gåselever – meget dyre – og andelever, de mest populære til moderne smag.

Venlige sælgere tilbød små stykker foie gras til smagning, og det var himmelsk, bestemt denne særlige mad, en gammel kunst fra Egypten, elsket i Rom og spredt over hele Europa af jøder, havde fundet sit bedste hjem her i det sydvestlige Frankrig, hvor landmænd i generationer omhyggeligt har opdrættet grå ænder og gæs ved at fodre dem med majs og lade dem søge efter urter og grøntsager, der nærer deres rige lever, som er unikt krydret med smage, der gør den til kronjuvelen i det franske køkken.

Vi købte to glas gåselever og to glas andelever fra lokale sælgere, som forsikrede os, at de kom fra lokale périgourdinske gårde, og derefter besluttede vi at gå på en af byens bedste restauranter, hvor vi nød en klassisk cassoulet, en af regionens mest traditionelle retter, lavet med andelår og trommestikker langsomt tilberedt i deres eget fedt, og naturligvis drak vi en lokal vin, som var lækker, men ærligt talt kan jeg ikke huske den. Var det en Monbazillac?

Under vores ophold i Périgord tog vi en langsom bådtur på den smukke flod Dordogne i en fladbundet gabarre, hvor vi så de kridtklipper med kalkstensfremspring og smukke slotte, herregårde og maleriske landsbyer, der afslører den lange beboelse af dette smukke kultiverede landskab: en lykkelig fusion af menneskelig indsats og tiltalende natur.

Vi besøgte også nogle af de berømte vinmarker omkring Bordeaux og kørte sydvest mod Landes, det atlantiske kystområde, der oprindeligt var heder og marskland, men delvist drænet og plantet med en af Europas største fyrreskove; her er byerne små, men har en folkelig charme. I dette ret flade sandede landskab opdrættes nogle af de bedste grå ænder til en foie gras med en rigere og mere kraftfuld smag end i Périgord.

På vores videre tur slog vi os ned i den smukke by Castelnau-Chalosse, hvor vi på en lokal restaurant bestilte en garbure, en anden lækker suppe, bedre om vinteren end om foråret, men igen typisk for regionen. Vi besøgte flere gårde og købte lokal andelever med en kold hvid Sauternes og kørte mod kysten, hvor vi fandt en strækning af klitter over en gammel tysk bunker fra Anden Verdenskrig. I nærheden, med udsigt til stranden og det hvide hav, bredte vi et tæppe ud til en improviseret picnic, hvor vi nød den cremede andelever, perfekt ledsaget, som franskmændene siger, af den sødeste og mest intense Sauternes, vi nogensinde har smagt.

Vi var i så godt humør, at vi løb ned ad klitten til stranden, klædte os af som vilde bohemer og sprang i det ret kolde vand i Biscayabugten, sprøjtede hinanden og endte med at kramme, mens bølgerne slog mod os; efter et dejligt kys, læber stadig fugtige af vin, andelever og havvand, klædte vi os på igen og blev normale borgere igen. Åh, det sydvestlige Frankrig! Hvilke gastronomiske glæder bringer det til menneskets lyst! Jeg tog en chokoladetrøffel frem til min kone, mens vi gik mod vores bil, tilbragte en sidste nat på den lokale restaurant med en Périgourdine-bøf og afsluttede med de traditionelle flydende øer.

Vi fortrød, at vi ikke nåede til Gers og Quercy, for der findes også smukke opdræt af gæs og ænder, fremragende foie gras!, men tiden begrænsede vores muligheder.

Vores uge var næsten slut, bortset fra hjemrejsen til Paris og en sidste stor middag med udsigt til genopbygningen af den stakkels Notre-Dame, mens Seinen flød i natten.