Lądując w „Sześciokącie”, pieszczotliwym określeniu Francji, ponownie spojrzałem na mapę i rzeczywiście Francja ukazała się jako nieforemny sześciokąt, wyrażający francuskie umiłowanie abstrakcji i estetycznej przyjemności zawartej w pięknie i doskonałości — sześciokąt o sześciu bokach, niczym szlachetny, wielopłaszczyznowy diament: francuska wizja własnego kraju.

Mając do dyspozycji tydzień urlopu, postanowiliśmy z żoną ponownie odwiedzić nasze ulubione miejsce z czasów młodości: południowo-zachodnią Francję i jej liczne przysmaki. Chcieliśmy zarówno odpocząć, jak i cieszyć się widokami oraz kulinarnymi rozkoszami tego wyjątkowego regionu — „głębokiej Francji”, gdzie wciąż można uchwycić smaki i echa tej pradawnej, nadal żywej kultury: Francji prowincji, zamkowych wieżyczek, fontann tryskających na miejskich placach, zapachu świeżo zebranych owoców i warzyw unoszącego się na targach oraz aromatu masła i cukru roztapiających się w cukierniach, gdzie powstają pyszne wypieki, a także woni bogatych lokalnych sosów kipiących ziołami, czosnkiem i czasem truflami przesiąkniętymi gęsim tłuszczem.

Jadąc samochodem z Paryża na południowy zachód, przez Loarę, w kierunku Poitiers i jego romańskich kościołów, gdzie niegdyś trubadurzy śpiewali w szlacheckich domach, zbliżaliśmy się do południowo-zachodniej Francji — własnego świata, magicznej dawnej Akwitanii, a dalej na południe do Gaskonii, skąd w literaturze wywodzili się Trzej Muszkieterowie... Dotarliśmy do regionu Périgord, położonego nieco na północny wschód od Bordeaux, głównego miasta południowego zachodu, słynącego z wybornych win, i zatrzymaliśmy się w pięknej gospodzie w Périgueux — idealnym południowo-zachodnim mieście, pełnym historii i bogatym w tradycje Périgordu, zwłaszcza jego słynne tradycje kulinarne.

Następnego dnia wcześnie rano udaliśmy się na słynny sobotni targ i zachwycaliśmy się kolorami rozmaitych wystawionych produktów. Byliśmy w samym sercu krainy trufli — czarnej trufli, zwanej czarnym diamentem gastronomii! Moją uwagę przyciągnęła także woń ciasno ułożonych orzechów, a potem widok gęsich wątróbek i Foie gras z kaczki, piersi, udek, pałek oraz żołądków wystawionych na sprzedaż. Byliśmy w krainie foie gras! Cóż za różnorodność! Można było znaleźć foie gras w puszkach, foie gras w szklanych słoikach lśniących w słońcu, a także Półgotowane, półgotowane foie gras, duże kawałki oraz wyjątkowe surowe gęsie wątróbki — bardzo drogie — a także wątróbki kacze, najpopularniejsze wśród współczesnych smakoszy.

Uprzejmi sprzedawcy oferowali maleńkie kawałki foie gras do degustacji, a ich smak był boski. To wyjątkowe pożywienie, którego sztukę wytwarzania znano już w starożytnym Egipcie, ceniono w Rzymie i które Żydzi rozpowszechnili w całej Europie, znalazło tutaj swój najlepszy dom — w południowo-zachodniej Francji, gdzie od pokoleń rolnicy starannie hodują szare kaczki i gęsi, karmiąc je kukurydzą i pozwalając im wyszukiwać zioła oraz warzywa, które odżywiają ich bogate wątróbki o wyjątkowym aromacie, nadając im smaki czyniące z nich klejnot w koronie kuchni francuskiej.

Kupiliśmy u lokalnych sprzedawców dwa słoiki gęsiego foie gras i dwa słoiki Foie gras z kaczki. Zapewnili nas, że pochodziły z miejscowych, périgordzkich gospodarstw. Następnie postanowiliśmy udać się do jednej z najlepszych restauracji w mieście, gdzie rozkoszowaliśmy się klasycznym cassoulet — jednym z najbardziej tradycyjnych dań regionu, przygotowanym z udek i pałek kaczki powoli gotowanych w jej własnym tłuszczu. Oczywiście wypiliśmy też lokalne, wyśmienite wino, którego jednak, szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Czyżby był to Monbazillac?

Podczas pobytu w Périgordzie zadbaliśmy również o wycieczkę powolną łodzią po pięknej rzece Dordogne, płynąc płaskodenną gabarą i podziwiając kredowe klify z wapiennymi wychodniami oraz piękne zamki, dwory i malownicze wioski, które ukazują długą historię osadnictwa na tym urodzajnym krajobrazie: szczęśliwe połączenie ludzkiej pracy i urzekającej natury.

Odwiedziliśmy także niektóre słynne winnice wokół Bordeaux i ruszyliśmy dalej na południowy zachód, aż do Landów — nadmorskiego regionu Atlantyku, którego nazwa pochodzi od wrzosowisk i bagien, częściowo osuszonych i obsadzonych jednym z największych lasów sosnowych w Europie. Tutaj miasta są niewielkie, ale mają folklorystyczny charakter. Na tym dość płaskim, piaszczystym krajobrazie hoduje się jedne z najlepszych szarych kaczek na foie gras o bogatszym i bardziej wyrazistym smaku niż w Périgordzie.

Kontynuując podróż, zatrzymaliśmy się w pięknym mieście Castelnau-Chalosse, gdzie w lokalnej restauracji zamówiliśmy garbure — kolejną pyszną zupę, lepszą zimą niż wiosną, ale po raz kolejny typową dla tego regionu. Odwiedziliśmy kilka gospodarstw, kupiliśmy lokalne Foie gras z kaczki z zimnym białym Sauternes i ruszyliśmy ku wybrzeżu, gdzie znaleźliśmy pas wydmowej plaży nad dawnym niemieckim bunkrem z czasów II wojny światowej. W pobliżu, zwróceni ku plaży i białemu morzu, rozłożyliśmy obrus na improwizowany piknik, delektując się kremowym Foie gras z kaczki, idealnie dopełnionym — jak mówią Francuzi — najdelikatniejszym i najbardziej intensywnym Sauternes, jakiego kiedykolwiek próbowaliśmy.

Byliśmy w tak doskonałych nastrojach, że zbiegliśmy z wydmy na plażę, rozebraliśmy się jak dzicy bohemowie i wskoczyliśmy do dość chłodnych wód Zatoki Biskajskiej, chlapiąc się nawzajem, a w końcu przytuliliśmy się, gdy fale rozbijały się wokół nas; po namiętnym pocałunku, z ustami wciąż wilgotnymi od wina, Foie gras z kaczki i morskiej wody, ubraliśmy się i znów staliśmy się zwyczajnymi mieszczuchami. Ach, ta południowo-zachodnia Francja! Jakież pragnienia budzą w człowieku te kulinarne rozkosze! Gdy kierowaliśmy się do samochodu, wyjąłem dla żony czekoladową truflę, a ostatni wieczór spędziłem w lokalnej restauracji przy steku à la Périgourdine, kończąc posiłek tradycyjnymi wyspami pływającymi.

Żałujemy, że nie pojechaliśmy do Gers i Quercy, ponieważ tam również znajdują się piękne hodowle gęsi i kaczek oraz znakomite foie gras!, ale czas ograniczał nasze możliwości.

Nasz tydzień niemal dobiegł końca — pozostała nam już tylko podróż powrotna do Paryża i ostatnia wystawna kolacja z widokiem na odbudowę zniszczonej Notre-Dame, podczas gdy Sekwana płynęła nocą.